絞り値の違いによるボケの変化絞り値は「Ｆ」で表現します（例 Ｆ２．８）その下の数字はシャッタースピードです（例 １／４００） |
 Ｆ２．８ １／４００ ＮＤ４フィルター使用 絞りを開放にして撮影しています 「開放にする」事によって、背景をボカス効果が現れます 作品としてみるなら「印象派」な感じに撮影できます 幻想的になっているのがお分かりいただけるでしょう 但し最大の注意点は 「合焦点域が少なすぎる！」 と言うこと どう言う意味かといえば ピントが合う範囲が極端に少なく、 前後５ｍｍ程度にしか合いません この合焦点域をはずれた物はすべてボケてしまいます おかげで背景をボカス事が出来ると言う訳ですが ピントを合わせるには最新の注意が必要で、 何枚か撮影し、１０枚撮って１枚良いのがあればと言う気持ちで 撮影します なおこの撮影サンプルの場合は絞り開放でシャッタースピードが 範囲外になってしまった為、 減光（ＮＤ）フィルターを併用しています |
 Ｆ５．６ １／４００ 絞り値としてはＦ５．６がマクロに最も適しているかもしれません 開放値の時のような極端な合焦点域の狭さはなくなり、 ピントも合わせやすくなります 反面、背景のボケ具合が少し少なくなっているのがお分かりでしょう ピントの合っていない失敗撮影は少なくなるし ボケ具合もそこそこあり、 マクロ最も無難な絞り値といえます |
 Ｆ８．０ １／２００ ここまで絞りを絞って来ると、ピントの合う範囲も大きく、 その為に前後のボケ具合が少なくなってしまいました 左手前に青い小さな花の付いた草が写っているのですが、 その存在が開放の時に比べハッキリしてきました これでは黄色い花以外に目に入る物が多すぎ、 どれを主体に撮影したのかが分かりづらくなってきました |
 Ｆ１１ １／１００ これは絞りを一番絞った状態です 前後のボケ具合もかなり少なくなりました ピント合わせの失敗を無くしたいときや、 出来るだけ花の全体、奥行きまでハッキリ見せたいときに使います 注意点はシャッタースピードが下がる事です 絞りを絞られているのですから入る光の量が少なく、 カメラはスローシャッターになりがちです この写真の場合は明るい光の下だったのでシャッタースピードでの 問題はないと言えますが、 太陽光が当たらない日陰や曇り空では １／３０以下にすぐなってしまいます こうなると手ブレが激しくなり、 可能ならば三脚を併用してください |
| 撮影データ（共通） Ｃ−２０００ＺＯＯＭ ホワイトバランスは太陽光に設定 シャッタースピード優先モードで同一被写体を撮影 ＲＡＹＮＯＸマクロコンバーター使用 ３倍ズーム |
